Умный виноградник: формировка и обрезка

Бывалые виноградари говорят, что обрезать лозу еще проще хоть какого дерева. Если у деревьев, зависимо от возраста и силы роста, образуются особые плодоносящие органы (букетные веточки, шпорцы, кольчатки, прутики и другие), некорректно обрезав которые можно лишиться всего урожая, то виноград таких органов не имеет. Он устроен довольно легко — все нормально развитые побеги вырастают и дают кисти сразу. Весь смысл формировки виноградовых кустов состоит в том, чтоб не дать винограду чрезвычайно разрастаться, и чтоб кустик каждый год давал примерно равное количество урожая. К примеру, если в текущем году кустик отдал 30 побегов, и на их вызрело 30 кистей, то обрезать необходимо так, чтоб на последующий год количество кистей и побегов было такое же. Не стоит страшиться срезать избыточное. Более того, отлично развивающийся, здоровый виноград может простить нам многие ошибки. Восстанавливается он еще резвее, чем деревья, и в самом худшем случае вы просто не доберёте сбор в будущем году.

В подходящих критериях виноград растёт стремительно, и если предоставить ему неограниченное место, то кустик перевоплотится с течением времени в большущее дерево, дающее сбор в несколько центнеров. Так для чего же обрезать? — спросите вы. Дело в том, что основное условие для такового развития лозы — солнечный свет, без солнца виноград жить не может. А на дачах и приусадебных участках таких мест незначительно. Потому ваш кустик в поиске солнечного света лезет на крыши и на деревья и плодоносит вверху, откуда сбор собрать время от времени очень проблематично.

Встречается и другая крайность — возрастающий на шпалерах кустик «обчекрыживается» очень очень, в итоге чего слабнет, тормозит в росте, а время от времени и совершенно гибнет. Главное в формировке — соблюсти золотую середину, а для этого необходимо разобраться в анатомии винограда.

Строение виноградного куста

Кустик винограда устроен до боли просто. Он состоит из ветки, плодовой лозы и плодового побега.

Ветка — это неважно какая часть, прошедшая в своём развитии не меньше 2-ух циклов, другими словами это долголетняя часть, так сказать, скелет, из которого произрастают лозы и побеги.

Плодовая лоза — это побег после полного цикла летнего развития, другими словами то, из чего весной возрастут побеги будущего года. Пока эти побеги не вызреют, лоза остаётся лозой. После вызревания побеги преобразуются в лозы, а лозы в ветки.

Плодовый побег, соответственно, это то, что растёт летом. Он возникает из почек лозы, удлиняется, зарастает листьями и сформировывает сбор. Из оснований листьев могут появиться боковые ответвления — пасынки. К озари побег вызревает и преобразуется в лозу, которая зимует до будущего года.

Итак, кустик смотрится последующим образом: побеги — растущие зелёные ветки, лозы имеют светло-коричневый цвет, из их вырастают побеги. Ветки покрыты корой тёмного цвета, которая отстаёт волокнами. Это всё, что необходимо различать при формировке.

Азы формировки любого виноградного куста

Начальная ситуация у нас такая — осень, имеем отплодоносившую ветку, которая летом была лозой, из которой торчат юные лозы, бывшие летом побегами. Перед обрезкой необходимо избрать две отлично вызревшие и нормально развитые, расположенные поближе к корню юные ветки — остальное просто срезать (зачем это делать, мы побеседуем в последующей статье).

Из оставшихся 2-ух лоз нижнюю нужно срезать кратко, оставив две почки, а верхнюю — еще длиннее, почек на 7–15. В итоге получаем ветку с лозой и с сучком понизу (набросок 1). Это главный элемент кустика, который виноградари именуют головой. Вот из таких голов и состоит хоть какой кустик. Количество голов и длина плодовых лоз каждого кустика может быть различная. Конкретно таким методом регулируется нагрузка на кустик, а означает, и величина гроздей.

рис. 1

Будущим летом наша голова будет смотреться последующим образом: из сучка возрастут побеги, а из лозы — побеги с урожаем. Необходимо подчеркнуть, что из сучка должно расти два побега, другие нужно выламывать (набросок 2). Основной принцип в этом случае таковой — длинноватая лоза является плодоносящей частью, а сучок — ростовой, другими словами роль лозы — сбор, а роль сучка — это отрастить две новые лозы на последующий год.

рис. 2

Опять наступила осень. После сбора урожая вырезаем всю плодовую часть вплоть до сучка (она уже своё отработала и больше не понадобится). В это время из сучка выросла новенькая лоза, которая станет плодовой частью будущего года. После обрезки у нас остался сучок с новыми лозами, другими словами мы получили то, с чего начали годом ранее. Вот из этого и необходимо сделать опять новейшую голову. И так каждый год (набросок 3).

рис. 3

Принципиально отметить, что, в общем-то, ничего ужасного не произойдёт, если из сучка у вас возрастут три либо четыре побега, осенью можно будет избрать самый удачный. От длины оставленной плодовой лозы впрямую зависит размер кистей, о чём мы побеседуем в последующей статье. Основной принцип таковой формировки заключается в последующем: на каждой ветке осенью должна остаться голова, другими словами лоза и сучок на ней, а голову можно сделать за год из хоть какой нормально развитой лозы.

Основные моменты техники резки

При проведении процедуры формировки виноградового кустика нужно соблюдать последующие главные правила:

  1. Нельзя резать тупым секатором, от таковой обрезки останутся глубочайшие «размочаленные» раны, ну и труд это далековато не лёгкий.
  2. Лозы верно срезать по междоузлию — так последняя почка лучше перезимует. А вот касательно ветвей, напротив, чем меньше пеньков вы оставите, тем меньше гнилости будет в древесной породе (набросок 4).
  3. Формируя головы и оставляя урожайные лозы, необходимо использовать такие, которые растут из высшей части ветки. Они, даже если и обвисают под тяжестью гроздей, то не ломаются. Растущие снизу могут обломиться, если сбор довольно большой (набросок 5).
  4. В случае удаления части повреждённого либо постаревшего кустика необходимо соблюдать правило, связанное с хорошим рассредотачиванием корневого питания, сущность которого состоит в том, что главные питающие сосуды всегда подключаются к побегам-заместителям. Если таковые уже вышли, то означает питание верхних ослаблено. В данном случае совсем никчемно обрезать боковые ветки в пользу верхних центральных, напротив, следует срезать верх в пользу заместителей — кустик в таком случае восстановится еще резвее ( набросок 6).

рис. 4

рис. 5

рис. 6

Зная эти главные правила и разобравшись в том, что такое голова, можно приступать, фактически, к формировке. Но почти всегда будут иметь место реальные запущенные, старенькые и в разной степени сформированные кустики. Давайте для начала разберёмся с ними.

Доводим до ума то, что есть

У хоть какого дачника на участке есть виноград. И вот такие уже имеющиеся кустики бывают:

Бывают, естественно, и обычные, здоровые и верно обрезанные, но хозяева таких кустов не нуждаются в наших наставлениях. Про обрезанные сверх меры раздельно гласить не будем, здесь нужно просто подождать, пока отрастут, а дальше учить азы формировки. Давайте разберёмся, как привести в порядок заросший, старенькый и вытянувшийся виноград.

Как правильно обрезать заросший куст

Бывалые виноградари каждый год срезают с кустика четыре пятых всех побегов. Для многих огородников основная трудность и заключается конкретно в этом — очень жаль. В связи с этим можно сказать, что каждой новейшей лозе, число которых возрастает за год в 7–9 раз, необходимо предоставить солнечное свободное место размером приблизительно в 2 кубических метра. Если у вас есть такая возможность, то сможете и не обрезать. Но здесь нужно учесть, что загущенный кустик даст недоразвитые цветочные почки, ну и к болезням таковой виноград очень восприимчивый. В итоге получаем недоразвитые листья и недозревшие лозы, которые в основной массе зимой вымерзают. Из всего вышесказанного понятно, что жалеть — смысла не имеет. Кустик необходимо обрезать просто и сурово.

Пристально осмотрев, выявляем в особенности слабенькие ветки, на которых не появилось ни одной нормально вызревшей лозы. Отменная лоза должна быть шириной более карандаша, развитая в длину более чем на 7–10 почек. Если есть ветки, заросшие слабенькой мелочью, вырезаем их без всякого сожаления до уровня обычной ветки.

Может случиться, что на всём кустику ничего обычного и не повстречается, не считая заместителя (другими словами бокового побега у земли). Замечательно. Означает нужно вырезать всё, в таком случае и неурядицы будет меньше. Здесь следует придерживаться основного правила: то, что не родило добротных лоз, своё уже отжило.

Дальше избираем одну из оставшихся ветвей, срезаем с неё все маленькие и недоразвитые побеги, всё невызревшее (зелёное), также всё мёртвое, которое на срезе будет иметь прозрачно-сероватый либо бурый цвет. Оставляем только сильную нормальную лозу (набросок 7 и 8).

рис. 7

рис. 8

Нижнюю из этих лоз обрезаем кратко, другими словами делаем из неё сучок. Если на ветке не считая сучка ещё 2–3 лозы — оставляем одну, если 4–6 — то две. Длина таких лоз должна быть 7–10 почек. Все подходящие ветки обрабатываются таким же образом, всё остальное удаляется (набросок 9).

рис. 9

Как омолодить старый куст

Если кустик старенькый, но даёт еще отличные заместители снизу, означает, корешки обычные и имеет смысл над таким виноградом поработать. Если старенькый кустик не даёт обычных лоз, его следует просто выкопать и высадить новый юный саженец взамен. Как верно это сделать, мы тщательно ведали в статье «Умный виноградник: как верно высадить виноград». В случае, когда вы желаете сохранить умирающий сорт, нужно осенью срезать вызревшие черенки, укоренить одним из методов, обрисованных тут: «Умный виноградник: укоренение без заморочек».

Омолодить старенькый кустик с нормальными корнями нетрудно. Для начала срезаем всё, не считая сильных заместителей. Заместо одной ветки идеальнее всего бросить заместитель длиной 5–7 почек.

При омоложении нужно повышенное внимание уделять питанию и поливу, если кустик растерял нижние корешки, нужно дать поработать росяным, другими словами катаровка в этом случае будет неприемлимой.

Летом необходимо удалить половину вызревающих кистей — идеальнее всего бросить по одной на каждом побеге. В данном случае силы винограда пойдут конкретно на рост и омоложение.

На последующий год необходимо давать такому кустику менее 70% нагрузки, другими словами обрезать лозы менее чем на 4–6 почек. Более тщательно о рассредотачивании нагрузки мы побеседуем в последующей статье. Хотелось бы отметить ещё раз, что при омоложении повышенное внимание следует уделять подкормкам и питанию.

Делаем длинный куст коротким

Здесь есть два метода — можно просто обрезать всё под самый пенёк и год подождать, пока не возрастут новые лозы, из которых можно будет сформировывать что угодно. А можно, малость повозившись, имеющиеся лозы сохранить и выиграть аж целый год времени. Для этого нужно осознать, имеется ли возможность двинуть виноград на новое место. Если да, то на этом месте выкопайте метровую траншею глубиной на два штыка. Если сорт вам очень ценен, то лучше делать всё по правилам, другими словами организовать умные ямы по Карасеву либо траншеи Галкиных.

Дальше сдёргиваем кустик с крыши либо дерева — юные лозы будут в данном случае, обычно, на самом конце. Делаем из их одну голову либо несколько, зависимо от событий. Если лоза одна, срезаем её на сучок, в итоге получаем кустик на две-три ветки. Лишнюю длину сворачиваем в кольцо, чтобы не мешала, а голову (либо головы) высаживаем в ямы либо траншейки. Для наилучшего укоренения нужно процарапать кору снизу. Засыпаем всё это землёй, сверху мульчируем (набросок 10).

рис. 10

В протяжении лета зарытая часть укоренится, но не следует торопиться отделять её — корешки ещё очень слабы, идеальнее всего будет, если отрежете на последующий год.

Из кольца в течение лета также появятся побеги, которые удалять не надо, потому что они усиливают растение. Осенью прикопанную часть можно сформировывать зависимо от того, как вы в предстоящем планируете этот кустик растить.

Таким макаром можно передвигать с места на место хоть какой кустик. Отводками в данном случае могут быть боковые ветки либо вершина. При желании вершину можно прикапывать на новое место каждый год и получать при всем этом мощнейший укоренённый в нескольких местах кустик винограда.

Итак, мы разглядели азы формировки виноградового кустика, обусловились с основными правилами резки и разобрались, как привести в порядок уже имеющийся виноград. В последующей статье тщательно поведаем об главных принципах формировки винограда на шпалере или на беседке, поймём, как можно регулировать количество кистей, и можно ли получить два урожая в год. Продолжение следует…

Семена Петрушка «Итальянский богатырь» 2 г

Петрушка «Итальянский богатырь» — листовой сорт средних сроков созревания, подходит для выгонки в зимне-весенний период, которая дает возможность получить сбор ранешней весной. Кусты растут до 32 см, черешки длинноватые, с маленьким антоцианом. Листочки большие, зеленые, после срезки стремительно отрастают опять. Зелень благоуханная с пряными нотами, хороша в сушеном и свежайшем виде.

Copyright © 2020 - 2024